Рождество в Старом Свете почему-то кажется чем-то красивым, ярким, веселым и немного таинственным. Кажется, что если прилетишь в условную Германию или Австрию в сочельник, то сразу же попадешь в сказку “Щелкунчик”, которую непременно показывали по утрам 1 января. Воспоминание из детства о ней тем сильнее, что в более взрослом возрасте проснуться в 9 утра никому уже не удавалось.

Кадр из м/ф “Щелкунчик”

Так вот, путешествие в Европу на католическое Рождество действительно может обернуться сказкой. Если хорошенько вспомнить “Щелкунчика”, то там все довольно грустно. Я сюжетом владею плохо, но помню некое ощущение несчастной игрушки, которой кололи орехи, а у него, вероятно, были какие-то свои деревянные чувства. Поэтому, с такой точки зрения Рождество в Европе может оказаться временем для размышлений, рефлексии и тотального самокопания.

В конце 2007 года мы прилетели в Вену как раз вечером 24 декабря, накануне праздника. Заселившись в отель сразу отправились в центр города, думая, что нас там обязательно ждут и готовы всячески развлекать. К нашему удивлению, компанию нам могли составить только такие же бестолковые туристы, слоняющиеся без дела по убранным гирляндами штрассе и плацам. При этом никто в Вене, кажется, даже не собирался покормить приехавших из Сибири голодных людей, цинично предлагая выпить глинтвейна, от которого аппетит разыгрывается еще сильнее.

Фото: vienna_mom (flickr.com)

К счастью, около отеля нам удалось найти магазинчик с турком, который презирал католические нормы и с радостью приготовил нам отменной шаурмы. Вооружившись ею и каким-то алкогольным напитком мы поднялись в номер, коротко отметили праздник и легли спать. Кажется, кроме нас в отеле был только портье-еврей, которому также было не до Рождества.

Наверное, рефлексии и правильному пониманию Рождества в этот раз помешало желание сразу окунуться в свой долгожданный отпуск, получить заряд эмоций. Да и номер отеля никак не напоминает уютный дом, в котором хочется тихо встретить праздник.

В любом случае, наутро мы решили прогуляться по свежей Вене, с состоявшимся Рождеством, чтобы понять, что ничего не изменилось - веселее в городе не стало. К счастью, вечером пора была ехать в Мюнхен и там погрузиться в разухабистое веселье. Ведь не может же Бавария не отмечать свой главный праздник?..

Сегодня на Радио “Маяк” была отличная передача про Северную Корею. Гостями студии стал Василий Лебедев - директор туроператора “Открытие” и путешественница Софья Гаврилова. Мы предлагаем вам послушать запись передачи и составить свое мнение про отдых в этой экзотичной стране!

Фото: Сергей Доля

Коллега Феоктистов поделился ценной информацией о Мюнхенском политехническом музее, так что и мне, наверное, нужно выступить с заявлением по музейной теме.

Пару лет назад я провел неделю в Берлине, о прекрасных музеях которого знают, кажется, все. Поскольку времени у меня было мало, а музеев много, мне предстояло провести тщательный отбор, отсеять неинтересные музеи с тем чтобы посетить только самые лучшие - их, по замыслу, должно было быть один или два.

Фото: Илья Кабанов

Первые три дня я потратил на общение с аборигенами и знакомыми, которые уже были в Берлине. После этого примерно стало понятно, что Музейный остров лучше обойти стороной - на детальное изучение находящихся на нем музеев ушло бы слишком много времени, такой роскоши позволить себе я не мог.

За пару дней до отъезда определились несколько фаворитов, в том числе выставка Дали в одной из галерей на Ку-дамм. В специально выделенный на знакомство с прекрасным вечер я шел по Курфюрстендамм, разглядывая витрины, подслушивая обрывки разговоров сидящих за столиками уличных кафе людей и думал о том, что, вероятно, провел шесть дней в Берлине с меньшей пользой, чем следовало бы. Я не ходил в музеи, не фотографировался на фоне достопримечательностей (ну, кроме фотографии у Олимпийского стадиона, но там трудно было устоять); вместо этого я пил пиво в барах, ходил в китайские и итальянские рестораны и тщательно выбирал молескин.

Фото: Илья Кабанов

С другой стороны, что может быть полезнее неспешных прогулок по узким улочкам с обязательным посещением баров, ресторанов и прочих достопримечательностей?

Думая обо всем этом, я прошел мимо галереи с выставкой Дали и отправился в знакомый бар в пяти метрах от нашей гостиницы - надо было попрощаться с барменом, все-таки последний день в Берлине.

Даже тем, кто не слишком часто ходит в музеи и не стремится в них по приезду в новую страну, мы рекомендуем зайти в “Немецкий музей” (Deutsches Museum) в Мюнхене. А особенно это стоит делать тем, кто в советское время был ребенком и бредил разными техническими приспособлениями.

Фото: Shane Hawke

Так получилось, что крупнейший в мире музей, посвященный естественным и техническим наукам, находится в столице Баварии - Мюнхене. В городе, где туристы обычно сосредотачиваются на уничтожении прекрасного немецкого пива. К слову, купить пиво в музее довольно сложно, да и не очень нужно. Атмосфера пьянит сама по себе.

В музее, который, к слову сказать, почти целиком занимает остров на реке Иза (Isar), представлены все достижения человека в области науки. В корпусе, отвечающем за химию, можно рассмотреть реакции, которые идут за сложными формулами. В физическом павильоне есть возможность “щелкнуть” статическим электричеством, покрутить динамо-машину, и, без преувеличения, понять как устроен мир. По крайней мере, его материальная составляющая.

Фото: Shane Hawke

Самое приятное для каждого исследователя то, что в “Немецком музее” грубо и на официальном уровне нарушается главное правило музеев российских - “К экспонатам не подходить. Руками не трогать”. В музее можно трогать все, крутить за рукоятки, пробовать на прочность инструменты, следить за работой уникальных устройств, придуманных в начале века или смотреть на трехмерные, графические экспонаты, показывающие устройство атомной станции.

Фото: Shane Hawke

Но давайте оставим химию и физику занудам, а сами отправимся в самые зрелищные части музея. С них, наверное, стоит начать, потому что посмотреть всё за один раз не удастся - площадь музея 55 000 квадратных метров, а чтобы просто обойти все коридоры придется преодолеть путь в 19 километров. Конечно, это еще не Эрмитаж, но вполне внушительно.

А с крупными формами в музее все в порядке. Например, вы можете долго гулять по угольной шахте, части которой выполнены в натуральную величину. Или, походить по огромному кораблю начала века, войти в подводную лодку, старый паравоз. И все это не будет глупой реконструкцией, а настоящим, некогда действующим механизмом. Впрочем, почти везде внутри создается эффект работы. Например, на капитанском мостике корабля можно увидеть синее море, а все рычаги управления отлично крутятся и вызывают реакцию приборов.

Рассказывать о музее или перечислять экспонаты можно было бы вечно, но это не имеет никакого смысла. Просто, если вы соберетесь в Мюнхен на несколько дней, посвятите несколько часов “Немецкому музею”. И вы поймете не только как шло развитие технической мысли человечества, но и зачем это делалось.

P.S.: Эта заметка открывает серию материалов о Германии. Так наш журнал движется навстречу грядущему Сибирскому блогообмену sibСТАНЦИЯ.

Самый высокий водопад в мире – Анхель – был открыт сравнительно недавно, в тридацатых годах XX века. И назван он так не в честь какого-то небесного жителя, все гораздо банальнее – он был открыт американским летчиком по фамилии Анхель. Почему же такое грандиозное творение природы было открыто только в XX веке? Дело в том, что до него можно добраться только двумя путями – это по воздуху (что и сделал Джеймс Анхель, когда летал в поисках алмазных месторождений над горным массивом Ауян-Тепуй) или по воде, а потом через джунгли (так поступили мы).

В 1949 году для изучения водопада была снаряжена экспедиция, которая шла к водопаду больше двадцати дней, нам же потребовались сутки, чтобы добраться из Каракаса до самого подножья самого высокого водопада в мире. Деревушка Канайма, от которой начинается самый интересный этап пути, находится в местности Gran Sabana (Большая Саванна) и добраться до нее можно только на самолете. Летают туда маленькие 5-местные “Сессны” из Каракаса, из города Боливар и из города Санта-Елена. Мы летели из Боливара, и путь занял примерно час.

Необыкновенные ощущения – сидишь как будто в такси, но на высоте 1000 метров, и за окном – одна сплошная саванна. Сплошь до горизонта одни деревья: ни дорог, ни деревень – никакой цивилизации.

Канайма представляет собой индейскую деревушку, как будто специально построенную для туристов. Тут и горячая вода, и лодки с мотором Yamaha, и свет, и магазин с пивом ценой в 8 боливаров (1,5 $) за бутылку. Но электричеством деревня обеспечивает себя сама – грех не поставить мини-ГЭС, когда вокруг одни сплошные водопады. В Канайму все привозят по воздуху, даже машины.

Я и восемь отважных мужчин в сопровождении двух индейцев отправились из Канаймы на моторной лодке вверх по порогам реки Чурум (бассейн Ориноко) к водопаду. Один раз за время пути пришлось выйти из лодки и идти час пешком по раскаленной солнцем саванне, потому что где-то в одном из узких мест реки лодка должна была пройти без груза.

Река, по которой мы плыли, совершенно прозрачна, но красного цвета из-за листьев каких-то деревьев, преобладающих в саванне. Гид сказал, что вода очень чистая и ее можно даже пить. Что мы и сделали, вода правда очень вкусная.

Плыли четыре часа, и сначала все было очень весело, пороги не такие уж и большие и всем нравился такой рафтинг. Но к середине пути пошел сильный тропический ливень, лодка то и дело застревала на мели, мужчинам приходилось выпрыгивать в реку и вытаскивать лодку на себе.

Как же мы были счастливы, когда, наконец, добрались до места назначения. Это было что-то вроде большого навеса с кучей гамаков под ним. Нам выдали гамаки и одеяла, индейцы пожарили курицу с рисом. Уже было темно, дождь все не кончался, а мы так вымотались, что сразу после ужина все заснули сладким сном, чтобы завтра с утра быть готовым к «штурму» Анхеля.

Утром мы увидели, что Анхель отлично виден из нашей посады. (Posada – исп. “дом”, “приют”). Зрелище просто впечатляющее, но наш проводник на этом не успокоился и повел нас к Сальто Анхель через джунгли.

60 лет назад этот путь был пройден группой ученых за 19 дней! Они пробирались к водопаду по этому маршруту через дикий лес, сплошь переплетенный лианами и буйной растительностью, прорубая дорогу с помощью мачете и топоров. Удивительно, но благодаря этим ученым, сейчас мы имеем возможность пройти этот маршрут за полтора часа. Во время пути наш гид индеец Эрнесто рассказывал нам о растениях, которые встречались нам на пути. Мы карабкались вверх, по уже культивированным джунглям, но все равно это довольно трудно. Но то, что мы увидели в конце стоило всех тех усилий, что мы прикладывали в последние сутки.

Анхель прекрасен и величественен. С вершины горы тонкими струйками стекают потоки воды, которые в середине превращаются в облака и как бы растворяются в воздухе, а в самом низу они становятся мощнейшим потоком воды.

Богатые американцы берут в аренду вертолеты, которые могут сесть на самую вершину водопада. Но у нас не было возможности платить 2500$ в час и мы, посидев час возле водопада, полюбовавшись им, отправились в обратный путь.

Так получилось, что следующую ночь мы ночевали не в самой Канайме, а на одном из многочисленных маленьких островов. Остров тот по странной случайности назывался Анатолий, в честь донского казака, который жил на этом острове, удалившись от цивилизации. На острове даже есть его могила, с надписью на русском языке «Пусть шум этой реки напоминает тебе Дон. Твои сестры». Остров находится прямо напротив каскада маленьких водопадов, песок на пляже белоснежен, и почти нет людей. И когда совершенно безоблачной ночью, лежишь на пляже под миллиардом звезд, слышишь только шум воды, почему-то совершенно не хочется думать об офисных буднях в шумном мегаполисе и о проблемах, а думаешь о том, как же все-таки хорошо жить на свете, ведь в нем столько всего прекрасного и удивительного.

Остров Маргарита – самый большой остров государства Венесуэла. И в то же время это и самое туристическое место Венесуэлы. Когда после Каракаса и других городов страны, где очень мало туристов и почти никто не говорит по-английски, попадаешь на Маргариту и наконец-то можно потеряться среди множества других «гринго», и никто не будет смотреть на тебя удивленными глазами.

Добраться до острова можно двумя путями – самый простой, но дорогой – это самолет. Но это путь не для тех, кто хочет больше узнать о стране, поэтому лучше попробовать на себе более длинный, но более занимательный путь – на автобусе и на пароме.

Автостанция в Каракасе находится недалеко от станции метро Альтамира. Выезжать лучше всего ночью, чтобы утром быть уже в Пуэрто-ла-Круз. Ехать примерно часов 5-6 на очень комфортабельном автобусе, багаж сдается и регистрируется отдельно, в салон можно взять с собой ручную кладь. Конечно, там все не так строго, но все равно ручную кладь досматривают, Вас тоже досматривают на предмет оружия, и еду тоже в салон брать нельзя.

Автобус приезжает непосредственно к причалу Пуэрто-ла-Круз, в 50 метрах от остановки автобуса находится паромная станция Conferry. Для того, чтобы купить билет на паром сначала нужно заполнить тревел-лист: имя, фамилия, тип парома (традиционный или экспресс), багаж, дети и прочее. Там все понятно даже для человека плохо говорящего на испанском. Надо учесть, что там разные кассы –какие-то для пассажиров, а какие-то – для тех, кто переправляется на машине. Цены все варьируются в зависимости от типа парома и веса машины (если кто все же решил на машине перебраться).

Паромы всегда опаздывают, на час-два – это норма. Часто получается так, что оба парома приходят одновременно, тогда главное сесть на тот, который нужен. Если на билете написано E – то это Express, если написано V – то Tradicional. “Традиционный” паром хоть и идет дольше на 2,5 часа, все же имеет свои плюсы – он дешевле почти в 2 раза и там не укачивает так сильно как на Express.

По приезду на остров, можно взять машину на прокат и доехать куда надо, либо взять такси. Гостиницу на Маргарите лучше бронировать заранее, особенно если ехать на выходные, но лучше забронировать одну ночь в гостинице, взять машину в прокате и поехать по пляжам искать себе приглянувшееся жилье.

Машины на прокат на Маргарите дешевле, чем на материке. В аэропорту Маргариты очень много различных офисов с прокатом, можно выбрать себе машину на любой вкус и кошелек. Российские водительские права там принимают, самое главное иметь кредитную карту с 1000 USD на счету, чтобы заплатить залог. Бензин на Маргарите почти бесплатный, как и везде в стране. Полный бак маленькой машинки можно заполнить 98-ым бензином за 3 боливара (50 американских центов). Нельзя забывать, что в Венесуэле «черный» обмен долларов в 2 раза выгоднее, чем «белый», поэтому никогда (!) нельзя оплачивать покупки картой, потому что снимут по «белому» курсу. Рассчитываться за машину лучше наличными. Депозит они возвращают на карту исправно.

Я жила в городке La Guardia, что на самом севере острова. Это небольшой рыбацкий городок, но я нашла там отель за 6 часов до моего отъезда на Маргариту. Одна ночь за 16 USD. Сам по себе мой городок был спокойный и довольно скучный, но каждое утро я уезжала в город El Yaque. Ехать до него на моей машине было (а я взяла самую дешевую KIA Picanto) около часа.

El Yaque – серферский рай. Город красивых людей, пляжей с белым песком и отличного сервиса.

Маргарита – это зона беспошлинной торговли, на острове множество магазинов Duty Free.

Что еще делать на Маргарите: можно съездить в музей моря, посмотреть на акул, черепах и купить сувениров; съездить в офис Conferry и купить себе обратный билет на паром, объехать все пляжи и найти самый красивый; поесть в рыбном ресторане. Больше там делать нечего.

Дороги на острове очень хорошие, местная полиция добра и мила. Я проехала на красный свет, и меня остановили, чтобы пригласить на карнавал. Никто особо правил не соблюдает, но все уступают дорогу, никто не ругается и все очень любезны.

Для любителей пляжного отдыха, загорелых серферов и вечеринок – там рай, причем не самый дорогой. Но за три дня я объехала весь остров вдоль и поперек, узнала все, что можно было узнать, и со спокойно совестью уехала из этого гостеприимного места обратно на материк. В итоге 4 дня на райском острове с проживанием, машиной, дорогой туда-обратно и едой обошлись мне в 150 долларов США. Если бы я была с кем-то, то получилось бы еще дешевле.

Но на обратном пути у меня возникла небольшая нестыковка во времени. Мой паром прибыл в Пуэрто-ла-Круз в 3 ночи, а первый автобус в Каракас – в 7 утра. Но время, пока ждала автобус, я провела с пользой – круглосуточный интернет (1 USD за час) и круглосуточный телефонный центр (20 минут с Москвой за 4 USD).

На Маргарите нет столичной суеты Каракаса, там нет таких пробок и погода лучше. Так что если будете в Венесуэле и будете думать, где провести уикенд - Welcome to Margarita!

Во время путешествия по Латинской Америке, посчастливилось попасть на фабрику рома Santa Teresa, которая находится недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса в штате Арагуа. Если ехать на машине, то дорога занимает примерно часа два. Ром для венесуэльцев – это не просто алкоголь. Это национальный напиток и своего рода лекарство, стабилизирующее кровяное давление. Если попасть на какой-нибудь венесуэльский пляж, то обязательно надо захватить с собой ром, чтобы под вечер не было плохо от соленой воды Карибского моря и жгучего экваториального солнца.

Santa Teresa – это самый знаменитый ром Венесуэлы.

Фабрика находится на территории старинного поместья Santa Teresa, которое в 1771 году было даровано Королем Испании Карлосом III графу Мартину де Товару.

В 1786 году там были впервые посажены сахарный тростник, кофе и какао. А 1796 год считается годом основания поместья. По сей день на плантациях выращивают сахарный тростник и собирают урожай два раза в год – в ноябре и мае. Но в прошлом году, рассказывают, было много дождей и поэтому тростник собирали три раза.

Сейчас на территории поместья Santa Teresa находится музей и по нему на маленькой машине, стилизованной под железнодорожный вагончик, возят посетителей на экскурсии.

Мы едем на экскурсионной машинке по дорогам поместья, среди полей, обрамленных 23-метровыми пальмами, которым по 125 лет. И нам рассказывают, что много лет назад по этим дорогам ходили рабы, и была у них такая традиция: если остановиться в самом центре поместья на перекрестке двух дорог, положить правую руку на макушку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Естественно, все они загадывали получить свободу, и так как в 1818 году Освободитель Симон Боливар ратифицировал отмену рабства на землях Санта Тереза, то надо полагать, что желание, которое я загадала, тоже сбудется.

Нам сказали, что самом начале экскурсии перед посадкой в вагончик, наливают ром, нам же выдали просто пустые кружки-сувениры. Честно признаться, я не большой любитель туристических экскурсий, и в поместье мы заехали только за тем, чтобы продегустировать Rom de Venezuela. Но как оказалось, дегустация после 13-00. А мы приехали в 12-40.

Но экскурсия в целом очень познавательна – все в поместье сделано так, чтобы отделить современную часть (модернизированный завод, современные склады, офисы) от старины (старинное поместье, старинные погреба). Даже первые грузовые машины MAN, на которых перевозился ром, все еще стоят в поместье и как будто бы ждут загрузки. А железнодорожная станция El Consejo, которая уже не функционирует, но с которой когда-то оправляли ром в Валенсию и Каракас, совершенно не изменилась с 1893 года.

В самом поместье перед посетителями разыгрывают сценку: как будто господин и его жена (хозяева поместья) выходят из дома и встречают работорговца, приведшего рабов, то есть нас, на продажу. Не смотря на то, что «хозяйка» поместья носит брекеты и у нее накрашены ногти, а «рабы» все с камерами и фотоаппаратами – все счастливы и довольны.

В Венесуэле как-то не особо ценят свою историю, тут не так много сохранившихся исторических мест. Так что для тех, кто любит экскурсии, это – лучшее времяпрепровождение. Но надо обязательно учитывать, что там экскурсии рассчитаны на «местных», поэтому лучше все-таки знать испанский, потому что все экскурсоводы, билетеры и прочий обслуживающий персонал по-английски не говорит.

На русском языке вышла книга “Россия глазами иностранца”, которому посчастливилось посетить нашу страну. В этом не было бы ровным счетом ничего интересного, если бы не время путешествия.

В 1829 году шотландец Джеймс Эдвард Александер отправился на фронт русско-турецкой войны. Для этого ему пришлось проехать Россию с севера на юг, из Санкт-Петербурга в город Николаев, что сейчас находится на Украине. После того, как мир между Россией и Турцией был заключен, Джеймс Александер должен был отправиться домой, но был обвинен в шпионаже и провел в стране еще семь недель.

Так или иначе, у него было достаточно времени, чтобы изучить российскую действительность, которой он делится с читателем.

«Если полицейский найдет пропавшие или украденные 50 рублей, ему полагается 50 копеек. [...] Если человек имеет дело к губернатору и не заплатит при этом чиновнику, его прошение пролежит у чиновника на столе, а потом исчезнет; если же канцелярист получит взятку, он передаст бумагу секретарю, который тоже имеет свою долю, а уж тот направит дело на рассмотрение губернатора».

Обозреватель литературного журнала “Отечественные записки” Вера Мильчина считает, что “чтение таких книг, как записки Александера, помогает сформулировать несколько правил, которые надо соблюдать, если хочешь описать чужую страну без гнева и пристрастия”. Коротко перескажем их для наших читателей: нужно всегда готовиться к худшему и читать отрицательные, а не восторженные отзывы, тогда удивления будут только приятными, следует соотносить свои желания с законами и традициями чужой страны, и, нужно быть готовым к любым трудностям и лишениям, которые могут поджидать путешественника. Согласитесь, это прекрасные правила, которые позволят сделать любое путешествие интересным и приятным.

Ну а правило покупок на базарах действуют безотказно в любые времена - чтобы сбить цену, нужно сделать вид, что уходишь, «и, ради бога, не оглядывайтесь — это будет вам стоить лишних двадцать копеек!», - добавляет Джеймс Александер.

В интервью главному редактору metkere.com Илье Кабанову шеф-редактор ИА REGNUM по Сибири и Дальнему Востоку Дмитрий Кобзев рассказал о путешествиях своего детства, о том, как готовится к поездкам, и о темах для беседы с попутчиками в поездах.

- Помнишь свое первое путешествие?

- Первые путешествия - это поездки по СССР с мамой. Она каждый год брала отпуск, снимала с книжки тысячу рублей, и мы на поезде куда-нибудь ехали. На Кавказ, в Среднюю Азию. Помню, мне лет 6 было, и мы ездили в Казахстан, простояли среди степи сутки - поезд почему-то не пропускали, и он так и стоял среди степи летом, в жару. Было очень скучно и жарко. Зато уже на следующий день я впервые увидел осликов, да и вообще удивился тому, что в Казахстане все не так, как у нас - другие дома, люди иначе выглядят.

Были еще и более локальные путешествия. После садика с пацанами уходили гулять в окрестностях деревни. Родители нас теряли, находили, наказывали. Но “урок” не запоминался надолго - мне кажется, что такими побегами мы все лето занимались.

- Когда ты собираешься ехать в другую страну, как-то специально готовишься к поездке?

- Да, но в первую очередь “информационно”. Сейчас уже, по-моему, нет необходимости запасаться в дорогу едой или несколькими сменами одежды - все можно ведь купить, по большому счету.

Конечно, первым делом я иду в интернет - смотрю карту, смотрю фотографии на Panoramio, читаю тех, кто уже бывал в тех местах. Плюс к этому пытаюсь понять, какая в месте будущего пребывания будет инфраструктура – как там можно будет покушать, выйти в интернет, нужно ли брать с собой наличные или можно будет расплачиваться банковской картой.

Если речь идет о Китае, например, то на отдельном листе я распечатывал названия мест, куда хотел бы попасть, чтобы при случае показать их таксисту.

- Говоря о Китае, в чем, по-твоему, его главное отличие от Западной цивилизации? И есть ли в нем что-то общее с российскими реалиями?

- Такое ощущение, что там сейчас жизнь кипит, очень динамично все. Однако за фасадами стекла и пластика можно увидеть совершеннейшее убожество, и не только в архитектуре, но и в уровне жизни. Мне кажется, китайцы иначе воспринимают трудности, иначе понимают роль личности в истории, они более стойкие к невзгодам, менее капризны.

Что касается России, то здесь скорее можно говорить о некоторых красноречивых отличиях, чем о сходстве. Это касается, например, сферы госуправления, сферы экономики. В России очень забюрократизирован процесс принятия решений. Если мы что-то проектируем, то лет пять обсуждаем целесообразность, потом еще пять лет делаем проектно-сметную документацию, потом ее переделываем и так далее. Не всегда, но часто именно так и бывает.

В Китае многие вопросы на стыке политики и экономики решаются быстрее и эффективнее. Примеров море - от обустройства зон приграничной торговли, до строительства объектов инфраструктуры, развития туризма и малого бизнеса.

Помню, на меня произвело большое впечатление, когда в Китае построили самую высокогорную железную дорогу в мире в Тибет за несколько лет. То есть, от момента принятия политического решения до ввода в эксплуатацию прошло какое-то смехотворное по российским меркам количество лет

- Как ты проводишь время в пути? Чем занимаешься в самолетах и поездах?

- У меня есть «Айпод», в нем около 1,5 тысяч композиций. Включаю его в режим случайного воспроизведения, и смотрю, что там за окном происходит.

Иногда пишу - бывает, что есть какие-то несрочные, аналитические или повествовательные вещи. Торопиться некуда, можно эффективно поработать. С интересом читаю местную прессу.

Если в купе собралась хорошая компания, не против в меру выпить с ними. Много интересного можно узнать. Например, когда ездил в Брест, с интересом пообщался за бутылкой водки с белорусами - пытался понять, насколько они любят своего батьку, как относятся к России, ну и вообще что за люди.

Книги с собой беру, но не всегда удается почитать. Последний раз брал “Золотую ветвь” Фрейзера.

- Возникало ли во время путешествий у тебя желание навсегда остаться в пункте назначения?

- Нет. Мне, например, кажется очень интересным Китай, но жить там я не хочу. В Европе очень комфортно, но тоже как-то не тянет там обосноваться.

Меня полностью устраивает мое нынешнее место жительства - в Горно-Алтайске. По нескольким причинам. В том числе, потому что насколько бы мне комфортно не было в другом месте, я понимаю, что путешествие - даже командировка - это в какой-то степени отпуск. И оно кончится, как только ты обоснуешься в этой конечной точке. И там начнется обычная жизнь - со своими радостями и невзгодами. Так что пусть уж лучше эта конечная точка маршрута остается приятным воспоминанием.

Продолжая наш рассказ об отдыхе в Черногории, расскажем об особенностях автомобильного туризма. Без сомнений, автомобиль является наиболее удобным способом передвижения по стране, где практически нет поездов, а передвижение на автобусах может испортить любое отпускное настроение.

Взять его можно либо после бронирования в Интернете, либо прямо в аэропорту. По крайней мере, это актуально для тех, кто летит в Подгорицу. Мы рекомендуем интересоваться ценами на всех стойках и спрашивать о возможных скидках, особенно при длительной аренде. При заявленной стоимости Opel Corsa 1.4 в 50 евро редакции журнала удалось получить его по цене чуть выше 30 евро в сутки.

Главной загвоздкой может стать отсутствие точных и качественных GPS-карт в этой стране, но это только на первый взгляд. На самом деле, дорог не слишком много и заблудиться на них крайне сложно, поэтому рекомендуем пользоваться более точными бумажными картами, которые можно взять в автопрокатной компании.

Для того, чтобы взять автомобиль нужно иметь не менее двух лет стажа и водителю должно быть больше 21 года. В стране действуют российские права (карточка), а для путешествий в соседние страны проверьте наличие страховки (green card).

Что касается качества дорожного покрытия, то в большинстве случаев оно вполне европейское, но это не обязательно относится к ширине дорог. Мы рекомендуем выбирать “красные” трассы, так на картах отмечают крупные магистрали. Они обычно идут в 2-4 полосы и оборудованы отбойниками с отражателями. В отличии от крымских дорог, в Черногории нет “уловителей”, поэтому не стоит перегревать тормоза, иначе остановиться можно будет только с помощью впереди идущего грузовика.

Дорога на Острог. Фото: Наталья Мачульская.

“Желтые” дороги могут быть гораздо уже и менее качественными. Например, дорога в популярное туристическое место - монастырь “Острог” ведет по горному серпантину, на котором с огромным трудом и не везде разъезжается два автомобиля. При этом на дороге нет ограничителя и отсутствует обочина. Стоит быть осторожными и не поддаваться на сигналы местных таксистов, летающих по любым поворотам.

В общем и целом, водить в Черногории интересно, но поначалу непривычно. Дело в резких поворотах, перепадах высот и красоте вокруг. Рекомендуем брать дизельный автомобиль и механическую коробку передач, так будет удобнее в условиях местного ландшафта.