Самый высокий водопад в мире – Анхель – был открыт сравнительно недавно, в тридацатых годах XX века. И назван он так не в честь какого-то небесного жителя, все гораздо банальнее – он был открыт американским летчиком по фамилии Анхель. Почему же такое грандиозное творение природы было открыто только в XX веке? Дело в том, что до него можно добраться только двумя путями – это по воздуху (что и сделал Джеймс Анхель, когда летал в поисках алмазных месторождений над горным массивом Ауян-Тепуй) или по воде, а потом через джунгли (так поступили мы).

В 1949 году для изучения водопада была снаряжена экспедиция, которая шла к водопаду больше двадцати дней, нам же потребовались сутки, чтобы добраться из Каракаса до самого подножья самого высокого водопада в мире. Деревушка Канайма, от которой начинается самый интересный этап пути, находится в местности Gran Sabana (Большая Саванна) и добраться до нее можно только на самолете. Летают туда маленькие 5-местные “Сессны” из Каракаса, из города Боливар и из города Санта-Елена. Мы летели из Боливара, и путь занял примерно час.

Необыкновенные ощущения – сидишь как будто в такси, но на высоте 1000 метров, и за окном – одна сплошная саванна. Сплошь до горизонта одни деревья: ни дорог, ни деревень – никакой цивилизации.

Канайма представляет собой индейскую деревушку, как будто специально построенную для туристов. Тут и горячая вода, и лодки с мотором Yamaha, и свет, и магазин с пивом ценой в 8 боливаров (1,5 $) за бутылку. Но электричеством деревня обеспечивает себя сама – грех не поставить мини-ГЭС, когда вокруг одни сплошные водопады. В Канайму все привозят по воздуху, даже машины.

Я и восемь отважных мужчин в сопровождении двух индейцев отправились из Канаймы на моторной лодке вверх по порогам реки Чурум (бассейн Ориноко) к водопаду. Один раз за время пути пришлось выйти из лодки и идти час пешком по раскаленной солнцем саванне, потому что где-то в одном из узких мест реки лодка должна была пройти без груза.

Река, по которой мы плыли, совершенно прозрачна, но красного цвета из-за листьев каких-то деревьев, преобладающих в саванне. Гид сказал, что вода очень чистая и ее можно даже пить. Что мы и сделали, вода правда очень вкусная.

Плыли четыре часа, и сначала все было очень весело, пороги не такие уж и большие и всем нравился такой рафтинг. Но к середине пути пошел сильный тропический ливень, лодка то и дело застревала на мели, мужчинам приходилось выпрыгивать в реку и вытаскивать лодку на себе.

Как же мы были счастливы, когда, наконец, добрались до места назначения. Это было что-то вроде большого навеса с кучей гамаков под ним. Нам выдали гамаки и одеяла, индейцы пожарили курицу с рисом. Уже было темно, дождь все не кончался, а мы так вымотались, что сразу после ужина все заснули сладким сном, чтобы завтра с утра быть готовым к «штурму» Анхеля.

Утром мы увидели, что Анхель отлично виден из нашей посады. (Posada – исп. “дом”, “приют”). Зрелище просто впечатляющее, но наш проводник на этом не успокоился и повел нас к Сальто Анхель через джунгли.

60 лет назад этот путь был пройден группой ученых за 19 дней! Они пробирались к водопаду по этому маршруту через дикий лес, сплошь переплетенный лианами и буйной растительностью, прорубая дорогу с помощью мачете и топоров. Удивительно, но благодаря этим ученым, сейчас мы имеем возможность пройти этот маршрут за полтора часа. Во время пути наш гид индеец Эрнесто рассказывал нам о растениях, которые встречались нам на пути. Мы карабкались вверх, по уже культивированным джунглям, но все равно это довольно трудно. Но то, что мы увидели в конце стоило всех тех усилий, что мы прикладывали в последние сутки.

Анхель прекрасен и величественен. С вершины горы тонкими струйками стекают потоки воды, которые в середине превращаются в облака и как бы растворяются в воздухе, а в самом низу они становятся мощнейшим потоком воды.

Богатые американцы берут в аренду вертолеты, которые могут сесть на самую вершину водопада. Но у нас не было возможности платить 2500$ в час и мы, посидев час возле водопада, полюбовавшись им, отправились в обратный путь.

Так получилось, что следующую ночь мы ночевали не в самой Канайме, а на одном из многочисленных маленьких островов. Остров тот по странной случайности назывался Анатолий, в честь донского казака, который жил на этом острове, удалившись от цивилизации. На острове даже есть его могила, с надписью на русском языке «Пусть шум этой реки напоминает тебе Дон. Твои сестры». Остров находится прямо напротив каскада маленьких водопадов, песок на пляже белоснежен, и почти нет людей. И когда совершенно безоблачной ночью, лежишь на пляже под миллиардом звезд, слышишь только шум воды, почему-то совершенно не хочется думать об офисных буднях в шумном мегаполисе и о проблемах, а думаешь о том, как же все-таки хорошо жить на свете, ведь в нем столько всего прекрасного и удивительного.

Остров Маргарита – самый большой остров государства Венесуэла. И в то же время это и самое туристическое место Венесуэлы. Когда после Каракаса и других городов страны, где очень мало туристов и почти никто не говорит по-английски, попадаешь на Маргариту и наконец-то можно потеряться среди множества других «гринго», и никто не будет смотреть на тебя удивленными глазами.

Добраться до острова можно двумя путями – самый простой, но дорогой – это самолет. Но это путь не для тех, кто хочет больше узнать о стране, поэтому лучше попробовать на себе более длинный, но более занимательный путь – на автобусе и на пароме.

Автостанция в Каракасе находится недалеко от станции метро Альтамира. Выезжать лучше всего ночью, чтобы утром быть уже в Пуэрто-ла-Круз. Ехать примерно часов 5-6 на очень комфортабельном автобусе, багаж сдается и регистрируется отдельно, в салон можно взять с собой ручную кладь. Конечно, там все не так строго, но все равно ручную кладь досматривают, Вас тоже досматривают на предмет оружия, и еду тоже в салон брать нельзя.

Автобус приезжает непосредственно к причалу Пуэрто-ла-Круз, в 50 метрах от остановки автобуса находится паромная станция Conferry. Для того, чтобы купить билет на паром сначала нужно заполнить тревел-лист: имя, фамилия, тип парома (традиционный или экспресс), багаж, дети и прочее. Там все понятно даже для человека плохо говорящего на испанском. Надо учесть, что там разные кассы –какие-то для пассажиров, а какие-то – для тех, кто переправляется на машине. Цены все варьируются в зависимости от типа парома и веса машины (если кто все же решил на машине перебраться).

Паромы всегда опаздывают, на час-два – это норма. Часто получается так, что оба парома приходят одновременно, тогда главное сесть на тот, который нужен. Если на билете написано E – то это Express, если написано V – то Tradicional. “Традиционный” паром хоть и идет дольше на 2,5 часа, все же имеет свои плюсы – он дешевле почти в 2 раза и там не укачивает так сильно как на Express.

По приезду на остров, можно взять машину на прокат и доехать куда надо, либо взять такси. Гостиницу на Маргарите лучше бронировать заранее, особенно если ехать на выходные, но лучше забронировать одну ночь в гостинице, взять машину в прокате и поехать по пляжам искать себе приглянувшееся жилье.

Машины на прокат на Маргарите дешевле, чем на материке. В аэропорту Маргариты очень много различных офисов с прокатом, можно выбрать себе машину на любой вкус и кошелек. Российские водительские права там принимают, самое главное иметь кредитную карту с 1000 USD на счету, чтобы заплатить залог. Бензин на Маргарите почти бесплатный, как и везде в стране. Полный бак маленькой машинки можно заполнить 98-ым бензином за 3 боливара (50 американских центов). Нельзя забывать, что в Венесуэле «черный» обмен долларов в 2 раза выгоднее, чем «белый», поэтому никогда (!) нельзя оплачивать покупки картой, потому что снимут по «белому» курсу. Рассчитываться за машину лучше наличными. Депозит они возвращают на карту исправно.

Я жила в городке La Guardia, что на самом севере острова. Это небольшой рыбацкий городок, но я нашла там отель за 6 часов до моего отъезда на Маргариту. Одна ночь за 16 USD. Сам по себе мой городок был спокойный и довольно скучный, но каждое утро я уезжала в город El Yaque. Ехать до него на моей машине было (а я взяла самую дешевую KIA Picanto) около часа.

El Yaque – серферский рай. Город красивых людей, пляжей с белым песком и отличного сервиса.

Маргарита – это зона беспошлинной торговли, на острове множество магазинов Duty Free.

Что еще делать на Маргарите: можно съездить в музей моря, посмотреть на акул, черепах и купить сувениров; съездить в офис Conferry и купить себе обратный билет на паром, объехать все пляжи и найти самый красивый; поесть в рыбном ресторане. Больше там делать нечего.

Дороги на острове очень хорошие, местная полиция добра и мила. Я проехала на красный свет, и меня остановили, чтобы пригласить на карнавал. Никто особо правил не соблюдает, но все уступают дорогу, никто не ругается и все очень любезны.

Для любителей пляжного отдыха, загорелых серферов и вечеринок – там рай, причем не самый дорогой. Но за три дня я объехала весь остров вдоль и поперек, узнала все, что можно было узнать, и со спокойно совестью уехала из этого гостеприимного места обратно на материк. В итоге 4 дня на райском острове с проживанием, машиной, дорогой туда-обратно и едой обошлись мне в 150 долларов США. Если бы я была с кем-то, то получилось бы еще дешевле.

Но на обратном пути у меня возникла небольшая нестыковка во времени. Мой паром прибыл в Пуэрто-ла-Круз в 3 ночи, а первый автобус в Каракас – в 7 утра. Но время, пока ждала автобус, я провела с пользой – круглосуточный интернет (1 USD за час) и круглосуточный телефонный центр (20 минут с Москвой за 4 USD).

На Маргарите нет столичной суеты Каракаса, там нет таких пробок и погода лучше. Так что если будете в Венесуэле и будете думать, где провести уикенд - Welcome to Margarita!

Во время путешествия по Латинской Америке, посчастливилось попасть на фабрику рома Santa Teresa, которая находится недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса в штате Арагуа. Если ехать на машине, то дорога занимает примерно часа два. Ром для венесуэльцев – это не просто алкоголь. Это национальный напиток и своего рода лекарство, стабилизирующее кровяное давление. Если попасть на какой-нибудь венесуэльский пляж, то обязательно надо захватить с собой ром, чтобы под вечер не было плохо от соленой воды Карибского моря и жгучего экваториального солнца.

Santa Teresa – это самый знаменитый ром Венесуэлы.

Фабрика находится на территории старинного поместья Santa Teresa, которое в 1771 году было даровано Королем Испании Карлосом III графу Мартину де Товару.

В 1786 году там были впервые посажены сахарный тростник, кофе и какао. А 1796 год считается годом основания поместья. По сей день на плантациях выращивают сахарный тростник и собирают урожай два раза в год – в ноябре и мае. Но в прошлом году, рассказывают, было много дождей и поэтому тростник собирали три раза.

Сейчас на территории поместья Santa Teresa находится музей и по нему на маленькой машине, стилизованной под железнодорожный вагончик, возят посетителей на экскурсии.

Мы едем на экскурсионной машинке по дорогам поместья, среди полей, обрамленных 23-метровыми пальмами, которым по 125 лет. И нам рассказывают, что много лет назад по этим дорогам ходили рабы, и была у них такая традиция: если остановиться в самом центре поместья на перекрестке двух дорог, положить правую руку на макушку и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Естественно, все они загадывали получить свободу, и так как в 1818 году Освободитель Симон Боливар ратифицировал отмену рабства на землях Санта Тереза, то надо полагать, что желание, которое я загадала, тоже сбудется.

Нам сказали, что самом начале экскурсии перед посадкой в вагончик, наливают ром, нам же выдали просто пустые кружки-сувениры. Честно признаться, я не большой любитель туристических экскурсий, и в поместье мы заехали только за тем, чтобы продегустировать Rom de Venezuela. Но как оказалось, дегустация после 13-00. А мы приехали в 12-40.

Но экскурсия в целом очень познавательна – все в поместье сделано так, чтобы отделить современную часть (модернизированный завод, современные склады, офисы) от старины (старинное поместье, старинные погреба). Даже первые грузовые машины MAN, на которых перевозился ром, все еще стоят в поместье и как будто бы ждут загрузки. А железнодорожная станция El Consejo, которая уже не функционирует, но с которой когда-то оправляли ром в Валенсию и Каракас, совершенно не изменилась с 1893 года.

В самом поместье перед посетителями разыгрывают сценку: как будто господин и его жена (хозяева поместья) выходят из дома и встречают работорговца, приведшего рабов, то есть нас, на продажу. Не смотря на то, что «хозяйка» поместья носит брекеты и у нее накрашены ногти, а «рабы» все с камерами и фотоаппаратами – все счастливы и довольны.

В Венесуэле как-то не особо ценят свою историю, тут не так много сохранившихся исторических мест. Так что для тех, кто любит экскурсии, это – лучшее времяпрепровождение. Но надо обязательно учитывать, что там экскурсии рассчитаны на «местных», поэтому лучше все-таки знать испанский, потому что все экскурсоводы, билетеры и прочий обслуживающий персонал по-английски не говорит.